又来到了一起来做模型的系列栏目了。本次我选用了万代MG1/100 “艾比安高达”作为素体对象进行制作。最主要就是这个堆积了很久想尽快清理了它。

    本次的制作中，在基础修整部分，我将会把重点放在塑料零件的表面打磨基础理论，介绍打磨的作用、手法、常用工具介绍；

    而在涂装上我打算做成金属+电镀色效果，因此我会重点介绍金属色的使用手法，金属色上覆盖透明色的操作要领。

    上一期的水性漆使用中没想到引起了各位的热烈讨论，而就像是命运开玩笑一般，在我发帖的三天后就在贴吧上出了个瓜，某位玩家因为过分相信水性漆而导致了患病。确实是有点讽刺。但也证明了涂料安全性的论点。

    而金属漆的毒性可以说是在同系列的涂料中最强烈的。而出于保命以及不为各位玩家带坏头，本次的制作只使用我个人相信的日本漆进行制作。

    说白了就是郡士GX系以及SM系金属色。但不管使用什么涂料，也请各位做好完善的个人防护再来制作模型。

    那么事不宜迟，我们现在就来开始制作艾比安吧。

    本次制作中除了模型套件以外，主要将使用水口钳、笔刀、锉刀、鹰嘴刻线刀、砂纸、面相笔、GX系以及SM系金属色。同时还准备好GX系列透明色。

    我这次要做的正是电镀风格涂装。这种涂装的作品对模型的表面处理要求非常高，任何瑕疵都会在光泽面下表露无遗。这是对作者基本功的一次考验。

第一部分：零件水口及分模线的打磨方法。

    制作模型的第一步，依旧还是水口打磨。虽然关于水口打磨每一期都有说，都是老调重弹。但考虑到很多人没看前几期，而且打磨又是本次的重点之一，我还是简略说说吧。

    我在这里选用了武装的一个圆形零件进行操作展示。

    首先，我们先把零件裁剪下来。初步裁剪的时候需要注意水口应留有较多的距离，以保障零件的表面完整。

    接着我们使用水口钳逐点逐点地剪除水口。注意采用逐步贴近零件多次修剪的方法，可以防止一下裁剪太多而导致的缺肉风险。

    请勿太过相信网红们一刀流的制作方法。那种偷懒性质的做法会增加损坏零件的风险。如果你有足够留意万代或者寿屋的模型说明书前面的注意事项，就会发现日本的模型生产商也是建议你采用这种逐步剪切的方法的。

    因为是圆弧型外表的零件，水口钳是无法完全剪除干净的。但也无妨，像图中这样裁剪到呈现切线贴近圆弧边缘就可以了。

    接下来我们使用笔刀切除水口两端多余的凸角。同样注意不需要切除太多以防止缺肉。

    最后，我会对叠砂纸但不折平，使用圆角按压在零件表面，以画圈的形式打磨水口位置。

    考虑到这是涂装的模型作品。砂纸我是使用1000目的直接打磨便能满足制作需求。

    砂纸打磨完成后，可以看到水口已经完全消失，零件表面是规则而平整的圆弧外形。

    使用砂纸打磨弧形的零件表面的时候，可以像图中这种，对叠砂纸但不折平，然后以圆角按压在零件表面。砂纸的圆角具有充足弹性，当按压到零件上时会因挤压而形成适配弧面的角度。这样的打磨小技巧可以帮助各位快速而高效地打磨弧面，不用担心磨坏弧度

    像这样的操作，仅使用水口钳、笔刀、砂纸，基本能满足全部的水口打磨。

    但如果水口出现的位置是平面的话，我们还能结合锉刀来提高操作的便利性与效率性。

    这是背包上的零件，刚好是直线边缘位置上存在水口的理想示范。

    同样地，我先使用水口钳大概修剪了水口。因为是在平面上的水口。郡士水口钳锋利的单刃结构几乎仅需一刀就能把水口去除。

    接着使用笔刀将残余的水口痕迹修剪去除。

    然后我们使用锉刀按压在水口出现的平面上来回拖行两三遍，水口就已经完全消失不见。我手上的这把是郡士的细目型锉刀，刀身上呈现层纹的切割片结构，就像是剃须刀那样。操作时只需要注意用力方向，零件表面上的凸起瑕疵很容易就会被削除而且在零件表面上留下的痕迹很少，是打磨水口时非常好用的辅助型工具。我们在很多日本模型博主的视频里面都能发现他们在使用这款锉刀处理水口（例如宇宙战舰大和号的日本相关模型制作视频），强烈建议各位尝试。

    最后仅需要使用砂纸打磨表面就完成了操作。因为已经是使用锉刀预打磨了一遍，所以砂纸打磨时候的操作压力很低，很容易就可以打磨平滑。由此可见，配合锉刀与砂纸来进行水口打磨，效率性非常高，也能节约砂纸的损耗。

    换句话说，花几十块买一把锉刀，可以节省好几年里面几百块的砂纸钱。

    这是翅膀状零件，可以看到在零件中央有着一道贯穿水口的分模线，非常扎眼必须要完全去除。

    去除的方法也是非常简便，只需要使用1000目砂纸来回打磨，耐心地重复操作就能去除干净。如果觉得仅用砂纸打磨的操作压力很大，当然也可以配合锉刀使用。

    这是打磨前后的效果对比。可见这道分模线的存在是非常显眼的。打磨去除是制作中必要的操作，可不能马虎处理。

    像这种水口伴随分模线的瑕疵，在塑料模型中比比皆是，像图中的红色装甲零件上便能再次发现。

    我们采用相同的手法进行处理，就能得到平滑统一的零件表面。

    面积较大的塑料零件很可能还会有波纹。就像图片红色零件反光面上出现的弧形层纹。这是塑料在注模时流动而带入的瑕疵，波纹较深的位置放任不管也有可能会透过漆面表露出来，因此同样需要处理干净。

    这里只需要使用1000目砂纸直接对零件表面采用按压式打磨就能完全去除波纹瑕疵。

    有时水口出现的位置还会出现模具开合而产生的高低断层面，一个零件上存在三种瑕疵也确实是让人头痛。

    但不管是什么瑕疵，没有锉刀+砂纸处理不了的，这里同样通过打磨的手法完全去除。

    如此不断重复，我们就能把塑料零件上的水口、分模线、波纹面完全去除干净了。

阶段总结：

    水口处理确实是千古不变的恒定话题。要处理好水口其实能使用的工具或者方法无非也就那么两三种。

    关于水口钳，当然是性能好的会省事很多。常见的，本人津津乐道的恐怕就是田宫的神手。但这个价格太贵且耐用性太差，其实性价比并不高。我个人会推荐用本文中的这一把郡士单刃钳。150左右的价格跟田宫金牌相近，还略微便宜少许。而使用性能上比田宫金牌要好，耐用性也要比田宫的产品更强更耐操。性价比确实是很不错的，因此是我的个人推荐。

    而锉刀则应该选用层纹型的锉刀。这种多排刀片的结构跟我们用的剃须刀相似，使用方向正确，就会去除表面凸起的异物但不会伤到皮肤，在模型制作中也是同理。如果只是打磨水口就不需要使用颗粒型的锉刀了，这个更加偏向于整形改造，打磨的压力比层纹型的高。

    至于砂纸嘛，就不做讨论了，选用合适目数的就好。对比田宫的砂纸，郡士的砂纸打磨的手感较为生涩，但耐用性更强。田宫的砂纸打磨顺滑性更好，但耐用性较差更换频率更密。所以各位就按照自己的喜好与经济状况选择吧。

第二部分：缩胶的产生与打磨处理方法

    缩胶，是塑料在凝固硬化时体积收缩而产生的自然现象。通常在面积较大，或厚度较高的零件上会出现得尤为明显。

    如果是消光涂装的模型，缩胶的位置往往不会十分明显，因为光线在漫反射下有一定的遮瑕作用。但如果是光泽面的作品，缩胶会因反光差异而被展露出来。在制作金属色涂装、伪电镀涂装这种光泽模型时，缩胶需要打磨干净才能尽善尽美。

    这是上文中打磨过水口的零件，一眼看上去表面平整规则。

    倘若你对表面进行打磨，就会发现表面上有两处圆点型的凹陷。这就是缩胶了。

    面对这种轻微的缩胶，我们只需要使用1000目砂纸按压表面进行打磨就可以完全去除。

    像这样，表面经过打磨后缩胶已经完全消失，且零件的边缘线尤为锐利，这都是对零件进行充分打磨而带来的好处。

    以翅膀零件来举例，可以看到缩胶的位置更为明显。而且缩胶内陷的造型非常规则。翻过背后，我们就能发现缩胶的位置跟零件内部的固定框架、组合桩等完全匹配。

    因为零件越厚，收缩越大，缩胶就越是明显。刚好内部框架、组合桩等位置厚度要比空缺位置大，因此缩胶就全都集中在这些位置上了。

    这块零件的表面还有不少的细节刻线。在打磨缩胶的时候可能会把刻线也一起磨掉，因此在打磨去除缩胶前，我们需要先对刻线进行加深操作。

    图中我使用的是郡士的鹰嘴刻线刀，选用了0.15mm宽度的刀头。这个尺寸与原零件的线宽完全一致，只需要简单地勾拉几次就能完成加深。

    然后就是使用1000目砂纸对零件按压打磨。因为这个零件的面积较大，缩胶分布广，所以打磨操作需要很有耐心，多花时间才能完成。

    经过数次打磨，缩胶位置已经完全去除干净了。

    这是肩甲上的零件。经过表面打磨可以看到其实表面也是存在较为明显的缩胶情况。

阶段总结：

    缩胶，是广泛存在于塑料零件上的瑕疵。尤其出现在组合桩等厚度较大的位置。而对模型零件的表面进行打磨，原本难以发现的缩胶就能轻易地发现，从而进行修正。

    同时，经过打磨之后的零件表面会出现很多细小的打磨坑纹。如果我们使用1000目砂纸进行打磨，那么打磨后的坑纹也是会在1000目或以下。我们涂装前喷涂的1000目水补土可以完美地填补坑纹，并且形成卡扣结构，以物理形式令漆面更加牢固地附着在零件表面，不易掉漆或者磨花。

综上所述，总结全件打磨对制作模型所带来的好处：

1、  去除例如水口、分模线、飞边、落差、波纹等塑料瑕疵；

2、  去除缩胶等表面缺陷。

3、  物理层面上增强水补土对零件的附着力。

    说到缩胶打磨，可能就会有朋友问：“为什么不用牙膏补土填平后再打磨”之类的问题。

    确实，使用牙膏补土填平打磨也是很常见的方法。可是牙膏补土本身的收缩性也很强，打磨过程中掉落的可能性也有，用起来需要注意的事情也很多，用不好也会适得其反。

再考虑到我这里边幅有限，关于牙膏补土填补，或者AB补土填补空缺的操作，就让我日后再开一期详谈吧。

第三部分：线条的强化加深操作。

    以小腿装甲为例。此零件左右两端均有一段由斜角状细节产生的90°夹角高低线。这种细节线位没有规则线槽，在涂装后难以进行渗线，因此我们需要进行加深刻画。

    我使用郡士的0.15mm宽度的鹰嘴刻线刀，以夹角为辅助在高低线拉刻2~3次便能制作出一道规则的线槽。如此一来便不用担心涂装后无法渗线的问题了。

    这是小腿接近膝盖的零件，在红色零件的一侧存在两道带有斜角的高低细节线。这里同样没有规则线槽，需要进行加深刻画。可是这里的夹角太浅，无法为刻线刀提供辅助，因此我们需要使用额外的辅助措施。

    这里我是用了透明硬边胶带进行辅助。郡士的鹰嘴刻线刀指向性较强，只需要稍加辅助就能顺畅地完成刻线制作。

    加深高低刻线之后，同样使用1000目的砂纸将零件的表面打磨感觉，去除刻线时产生的多余毛刺就能完成全部操作。

    图中这是头部的零件，我同样使用0.15mm宽度的刀头对刻线进行加深操作。

    0.15mm的刻线刀头宽度几乎能满足这款艾比安的全部操作。由始至终都不需要替换其他刀头。0.15mm确实是制作高达模型中常用的尺寸，建议各位常备。

    如此一来，通过充分的零件打磨与加深刻线操作，我们便完成了这次MG艾比安的基础修整工作。

那么接下来我们就准备开始对模型进行涂装吧。

阶段总结：

    关于刻线的处理，其实我在之前的“阿斯莫德·上篇”中以及“大白鹅篇”中描述得会更多更具体。所以喜欢的话可以回头去看看。

阿斯莫德·上篇：//www.diariorla.com/forum/post/819276.html

大白鹅篇：//www.diariorla.com/forum/post/754012.html

第四部分，郡士GX及SM系列金属色涂装展示。

    考虑到这次的涂装是以红色+金色+黑色为主导配色风格，因此我特意准备了郡士GX202金属红、GX212金属桃红、SM207超级黄金色等涂料进行展示。而喷涂的设备为郡士PS289型0.3喷笔，这也是模型圈子里绝大部分人的选择。

    圈子里的人常言说，涂装金属色最好使用黑色作为底漆进行涂装。事实真的如传言那样吗？我来验证一番。

    在开始涂装模型之前，我先准备了一些黑色以及白色的塑料勺子来模拟黑白两种底色。我们先一起来对比下不同的底色对金属色的影响吧。

    这里先用郡士SM208超级铝合金色作为示范。这个颜色跟银色较为接近，以此作为银色系的代表。

    在黑底下涂装时，显色的金属质感比白底的更为显著，同时色泽也更为洁白。由此看来使用银色系的涂料时，黑底确实具有更好的表现效果。

    接着我们使用SM207超级金为示范，这也能作为金色系的标准代表了。

    在黑底时涂装此金色涂料，金色的光感更好，且金属质感也更为明确。使用白底的话在金属质感上有轻微的削弱情况。因此黑底对金色系涂装有提高作用的结论也是成立的。

    接着我们使用GX202金属红作为示范。这款金属红可以说是除金银二色以外的金属一般色的典型代表了。

    在黑底涂装时，金属红出现了发灰发暗的情况，金属质感有轻微的提高但红色的饱和度却出现不足。而在白底时，涂层色调红润，饱和度更高颜色更为鲜艳，发色更为理想。看来金属红还是要使用白底为好。

    最后我使用GX212金属桃红色做示范。这个颜色比金属红要浅，是介乎于金属红与银之间的一种涂料。

    图片上可以看出，使用黑底时桃红色缺饱和的情况更加明显，涂层漆面出现了更为明显的偏灰的情况。而在白底时，涂层显色情况与涂料瓶盖的示范色几乎一致。由此看来白底确实更适合金属桃红色的发色。

关于金属色的底色选择总结：

    其实嘛，金属色的底色是需要根据想要的效果来做选择的，不能以一概论来选择黑色。

    黑色的底色，更能激发金属色的金属质感，但却会对彩色金属色造成发灰发暗的情况。

    白色的底色，更能还原彩色金属色的色彩，但对金属质感的表达提升不明显。

    以银色为例，我们看待银色首先就是金属质感。因为银色自身没有彩色的色感，所以缺饱和的问题在银色上并不能反映出来，甚至可能还会觉得适当的缺饱和，越是好。因此在银色涂装上确实是使用黑色的底色是最好的选择。

    以金色为例，使用白色做底色与黑色做底色，在实际中表达的差异性其实并没有很显著。如果模型作品最终是放在光线良好的摄影棚中拍摄，相信没有人能看出白色底色与黑色底色的区别，这是大实话。但金色同样是更为追求金属质感的色种，因此我也是推荐各位使用黑色做底色。

    以金属红/蓝/绿为例。以黑色作为底色确实会更能激发金属质感，但缺饱和的问题将会很严重，令颜色偏黑、发灰，效果强差人意。用白色作底色时，金属红/蓝/绿（以下统称金属彩色系）的发色会更加鲜艳，饱和度更高，更能还原色彩本身应有效果。虽然金属质感表达并不如银色突出，但起码最基本的饱和度和色泽得到保障。因此，我建议在使用金属彩色系涂装时，采用白色作为底漆。

    由此可见，网络上的网红说：“黑色是金属色唯一正确的底色选择”的这个说法我是不认同的。我认为必须要根据实际环境以及作品的表达效果来选择合适的底色。所以网红的说法到底有多少是亲身经验？还是以讹传讹得出来的谣言？请各位根据我上文的内容来自行判断吧。

    最后我再说一个小小的经验。

    由上个世纪90年代就开始做模型涂装的铁骨玩家圈子里，有对金属色底漆的一个独特理解：“银色最好的底色是深灰色，光泽深德灰的那种。金色最好的底色是偏深的中性灰，不用太深像高达关节色那种就可以了。”

    至于这个老一派的说法是真是假是不是符合各位的价值观，就还得请各位去对比探究一下了。反正我是挺认同的。

    接下来我们开始进行透明色涂装。

    我本次制作的艾比安，针对红色部分是打算采用伪电镀风格涂装。因此透明红是必须的。我选择了郡士新推出的GX121透明红涂料。而不同的金属色底色上使用透明红最终呈现的颜色差异是怎样的？现在也我们来一探究竟。

    首先，我以SM208超级铝合金以及SM207超级金来作对比。这恰好也就是我们常见的银底与金底之间的差异了。

    在SM208超级铝合金色为底漆（即银系底色）的时候，透明红覆盖红整体呈现出纯正的深红色外观，红色调较为深邃了。如果采用不锈钢色这种深沉的银色，电镀红会呈现更为醇厚的质感，非常适合深沉红色为主的科幻模型制作。

    在SM207超近金色为底漆（即金系底色）的时候，透明红覆盖后呈现出一定的橙色调。这是黄金色穿透透明红后带入的效果。轻微偏橙的电镀红色让人感觉更为鲜艳，颜色层次更丰富且带有火热的感觉，个人觉得非常适合制作新安洲、沙扎比一类的机体。

    然后，我再以GX202金属红与GX212金属桃红色来作对比。同样是覆盖涂装GX121透明红来展示效果。

    使用GX202金属红作为底色制作的电镀红，呈色红润饱和度较高。金属红自身的红色色彩对透明红产生了一定的补正，色彩饱和度比金银底色的更高，个人觉得十分好看。

    使用GX212金属桃红色作为底色的效果与使用银色时候的效果较为接近。

    经对比，我个人觉得使用SM207超级金色以及GX202金属红做底色制作的两种伪电镀红是最好看的。一个色泽鲜艳，一个饱和度极高。事实上使用金色作为底色制作电镀红的手法亦是圈子里绝大部分人的选择。在这次制作中，我希望能做出与别不同的感觉，因此将使用GX202金属红作为底色。

关于透明色使用的阶段总结：

    透明色是一种特殊的色种，它与不透明的实色（以下简称做实色）的区别在于：透明色的色度会随厚度的增加而增加，且没有明确的饱和上限。

    以一句文言文来比喻：“水清则浅，水绿则深，水墨则渊。”换句话说，透明色的厚度越大颜色越深。

    因此，我们在涂装透明色的时候一定要把握好漆面厚度，不然就会出现有深浅色差。

    模型的零件会存在C面、夹角、凹陷等高低落差不同的位置，倘若涂装手法不成熟，就很容易造型漆面厚度不一而导致的色差问题。当涂装厚度过大的时候，透明漆可能出现边缘积聚，而导致边缘颜色深，中心颜色浅的情况。

    同时，如果透明色覆盖金属色时厚度过大，就有可能会出现溶解金属色（也就是返底现象），导致金属色局部质感下降，令电镀涂装出现局部的质感缺陷。

由此我们可以得出透明色的使用注意事项：

1、注意漆面的厚度控制，防止出现厚度色差；

2、注意厚度控制，防止出现溶解底层金属色。

    所以说白了，透明色的涂装就是要注意厚度控制。而要控制漆面厚度最有效的措施就是采用薄喷多层的技术了。请各位合理使用薄喷多层，不要盲目使用湿喷、厚喷、自流平等措施。

第五部分：模型涂装制作。

    考虑到GX202金属红在白色底漆时具有更高的发色效果。因此我使用了白色水补土来简化制作。这里我选用了郡士的水性1000目水补土。这个水性水补土颗粒细腻，涂装后能形成光滑平面，有助于提高漆面的平滑度。而且这款水性水补土的漆面韧性极强，可以减低剐蹭掉漆的风险。

    随后，我使用GX202金属红对零件进行统一涂装。GX202金属红的覆盖力在白底下非常理想，仅一层涂装几乎就能完全显色。

    然后我使用GX121透明红进行涂装。这里我使用了薄喷多层的操作要领进行制作，为的是控制透明漆的厚度。左边零件为未涂装GX121透明红的金属红状态，中间的零件为透明红涂装1层时的效果，右边零件为GX121涂装了两层后的效果。

    GX121透明红在薄喷两层时能达到完全显色的效果。

    在曲面零件上可以直观看出，涂装GX121透明红后，零件的质感、色泽已经得到了飞跃性提高。在灯光下的效果已经可以达到伪电镀的质感要求，且光洁度也非常理想。

    套件中黑色的零件，我直接使用了GX02光泽黑进行涂装。虽然看上去黑色已经非常纯正了，但其实这还有这可以提高的空间。

    对于提升黑色零件的涂装质感，我同样使用了GX121透明红进行覆盖涂装。

    图中左侧的零件组为单纯使用GX02亮光黑色涂装的效果。而右面的零件组为GX02亮光黑上覆盖了GX121透明红的效果。

    可以非常直观地看到，覆盖了GX121透明红以后，零件的饱和度得到了显著提高。

    倘若在光线良好的环境下，通过反光我们可以发现，在GX02亮光黑的基础上覆盖GX121透明红的零件，其光感更好，表面更加光洁且反光质感带有明显的红调。

    这个覆盖涂装的操作能更进一步提升作品层次，丰富色泽，是一个实用性很强的技巧。

    作品中金色的部分我直接使用了SM207超级黄金色来进行涂装。个人认为黄金色、耀金色这些标准的金色搭配红色使用效果非常理想。

    MG套件的分件分色几乎是完美的。但为了彰显个人风格，我个人增加了不少分色的地方。因为是伪电镀的涂装，漆面比较娇气。以防在分色环节出现问题，我还是建议各位选择可靠的遮盖带进行操作以防出现伤害漆面的情况。我在这里使用的是郡士的遮盖带，当然其实不同品牌的遮盖带效果都差不多，也可以用田宫或者鸭井的，大家按照自己的喜好来选择吧。

    反正，千万不要用工业遮盖带就好了，容易损坏漆面。

    在进行骨架涂装前，我会先用遮盖带包裹主要关节的可动轴，防止漆面增加厚度而导致关节过紧。

    骨架与关节位置的零件，我使用郡士GX201金属铁黑色进行涂装。这个涂料的成色效果几乎能满足所有科幻模型对骨架的表达要求。

    艾比安高达的大腿、上臂等位置是灰色的成型色，而我在这里主要使用了SM208超级铝合金来表达。为了能有更贴近于原设定风格，我在SM208中额外添加了5%的GX201铁黑色来令铝合金色带有一定的灰度。

    多节鞭以及大剑等武装零件，我在涂装了SM208超级铝合金色的基础上，覆盖涂装了一层GX101透明黑，操作方法与红色零件的伪电镀涂装完全一致。GX101透明黑更像是一种烟熏的透明色，能增加底下金属色的暗度，但又不会影响金属光彩。像这样类似暗钢色的效果也是不错。

    什么？你说看不见我对鞭子做无缝？说什么呢，无缝又不是本次的主题，这么麻烦的东西当然用爱无视啦。

    如此一来，我们便完成了作品的基础涂装了。

    第六部分：后期制作与细节优化

    当完成了基础涂装以后，我们就需要对模型的细节位置进行优化处理。而面对难以遮盖的细节我们可以采用面相笔手涂的形式来实现。

    我在这里准备了一把郡士的“丸笔2号”型面相笔来进行笔涂补色操作的展示，使用的涂料为SM207超级黄金色。

    首先摇匀涂料，然后打开瓶盖后，以瓶盖内的小碗为容器，使用面相笔蘸取涂料。

     在使用SM系列金属色手涂时，我会在不稀释的情况下直接蘸取手涂。SM系列金属色的涂料流动状态良好，适合直接手涂使用。

    然后直接以面相笔在需要补色的位置上轻画就能完成细节补色，非常简便。而且郡士的金属色系列就算手涂也能有很好的效果，减免了大量繁琐的遮盖分色工序。

    这是我第一次使用郡士的面相笔，不得不说这款面相笔的手感极好，甚至超出我的预期。

    全钢笔身的相当有分量感，笔身坚硬不易变形且外皮还有猛男粉的透明橡胶包裹。手感非常好也不容易打滑，拿在手上感觉棒极了。且笔头的收束性极好，也很容易清洗干净，值得推荐。

    这样一把让我觉得手感极佳的面相笔，售价确实不算便宜。目前淘宝上也得要好几十块。而在相同的价格区间我们还能买到国产的，一包20~30支的廉价面相笔，可以实现用完即弃的土豪玩法。所以到底是选择买一把好的面相笔重复使用？还是选择以量取胜的便宜品？那就让各位玩家自行决定了。

   倘若你选择了购买这把郡士的面相笔，我们在使用后必须要注意清洗与保养，不然就会产生损坏。清洗时可以使用蓝标稀释液泡洗蘸有涂料的笔头数秒，然后来回晃动让涂料充分溶解脱落。

    随即在纸巾上擦拭干净就能完成清洗。

    再次重申，不管面相笔性能再好，不注重清洗与保养，笔是用不持久的，因此我们必须要在每次使用后及时清洗。

    套件的喷口细小，内部空间亦较小，使用面相笔手涂补色是合理的选择。

    这里我使用GX202金属红，以面相笔手涂制作。在使用GX系列金属色手涂时，我会适当使用少量稀释液，在1/0.5的比例下蘸取手涂。

    当完成了补色操作后，我们就能对零件进行渗线操作。这里我使用WC01黑色渗线液。具体使用方法是使用面相笔蘸取随即进行缝线的渗涂。在过往几期均有描述，这里便不再重复赘述了。

    因为本次作品是伪电镀涂装。在涂装透明色时漆面已经非常非常光滑，所以渗线操作的压力很低，而且也非常容易擦干净。所以大家平常涂装时需要注意涂装漆面的平整度，方便后续的表面处理工序。

    最后的表面处理，就是制作细节水贴了。这里准备了郡士蓝盖底胶型水贴软化剂。我以红色零件使用一般的市售水贴进行操作展示。

    首先，我会使用蓝盖底胶型水贴软化剂瓶盖内部的刷头，点加少量软化剂在零件表面。

    随即将已经泡发好的水贴转移到软化剂之上。

    等待约30秒作用，让水贴充分软化后，以棉签吸收内部多余的软化剂。

    等软化剂干透，便能完成水贴的制作了。使用了水贴软化剂后，水贴图案能更贴服地附着在零件表面，就算是起伏、转角的位置也不容易出现水贴翘起的情况。这里使用的软化剂为底胶型软化剂，也能促进水贴更加牢固地粘贴在零件表面，不会轻易掉落，是水贴操作中必不可少的耗材。

    最后，我们需要对模型零件涂装透明保护漆。

    因为是光泽面的模型，因此这次我选用的是郡士GX100光油。这款光油在模型制作圈子里被誉为是最好的硝基光油，没有之一。光泽度、平整度都可圈可点，得到玩家群体的广泛认可。

    而近年来，圈子里面很多人开始流行使用氨基光油。据说氨基光油的效果更好而且漆面更坚固。但是处于身体安全的角度考虑，我还是老老实实地使用专用的模型漆吧。

    GX100光油具有极好的填补能力，涂装后，水贴与零件表面的高度落差几乎被完全填补，看不出水贴的边缘厚度。同时GX100的光泽感非常强，原本已经光洁的为电镀红涂层在其加持下有着更强的反光效果，已经达到了镜面涂装的程度。

    GX100极好的填补能力，也能对透明件打磨后的轻微磨痕有着良好的修补效果。正因GX100极好的填补能力，以及出众的光泽度，令它成为了圈子里玩家们的不二之选。

    最后的最后，我们仅需将零件组合，便能完成本次模型的制作。