下篇如约而至。

书接上一回：//www.diariorla.com/forum/post/819276.html （这是上篇的链接）

这次继完成了模型修正与优化改造后，开始进入涂装阶段。

第五部分，涂装制作。

    涂装前，我们必须要先把零件拆开了再逐一进行涂装。组合零件的涂装将会导致局部暗角无法涂装到位，或者局部阳角积漆过度的问题，同时亦能极大程度上避免因关节零件内部应力过大而导致的开裂问题。

    这次涂装使用郡仕硝基系列涂料。喷笔使用的是郡士PS-289，这也是目前比较主流的涂装工具。

    在开始涂装前，先将主关节的可动轴使用覆盖带进行包裹。这样做就能防止因为漆面厚度而过分增加体积导致的关节无法装入或者损坏。

    涂装的第一步，是要先给零件涂上水补土。常见的水补土分为1000目白色，或1000目灰色。白色水补土可以作为白色底漆减低零件底色，从而降低覆盖难度；灰色水补土拥有更强的显瑕能力，更适用于改造模型等效果检查。各位可根据自己的需求选择。

    这里使用的是白色1000目水补土，方便接下来的涂装。

    水补土的作用很多人都知道，百度也有很详细的描述，如果不知道的也可以在回复里面提问，我再逐一回答。 

    先进行骨架涂装，这里我使用郡士SM209超级铜色来进行细节涂装。考虑到铜色的覆盖力不如铁黑强，且铜色位置仅为少数便于遮盖，因此优先以铜色进行第一涂装色。

    这里使用的是多层薄喷的涂装技巧。

    左一零件，为喷涂第一层的效果。仅是以涂料形成漆膜均匀覆盖大零件表面。可见铜色的显色度大概为60%左右。

    左二零件，为第二层涂装效果。可见显色度已经达到了80~90%。

    左三与右一零件，分别为第三及第四层涂装效果，可见显色度一致，已经达到100%。因此判断三层薄喷，已经能完全显色。

    薄喷多层的涂装操作中，经过喷笔雾化的涂料在零件表面上形成均匀的漆膜便是一层。而进行第二层涂装时，必须要等第一层完全干固后再进行涂装。这是多层薄喷的关键技巧。

    使用多层薄喷的技术，可以尽可能降低涂装漆面的厚度，并且保证显色完全，是进阶玩家必备的技术技能之一。

如此一来我们便完成了铜色的涂装

    接下来，使用郡士遮盖带，对铜色的位置进行精确遮盖。使用剪刀裁剪出合适的大小，并对需要保留铜色的细节位置进行张贴就可以了。在此推荐这款郡士和纸遮盖带，非常薄而且柔软有韧性。薄的优点可以减少漆膜厚度带来的落差，而且即使是遮盖带叠加的情况也不会非常厚，这是普通遮盖带达不到的效果。

    随后，对遮盖好的零件进行整体的铁黑色涂装，同样使用多层薄喷的操作要领。完成后撕开遮盖带让铜色的部分展露出来，便完成了基础的遮盖分色操作。

    这是躯干部分的骨架零件。完成了铜色与铁黑色的涂装，但除此以外还需要额外进行银色的分色涂装。

    银色的位置很小很小，且不便于遮盖。那么这里，我们可以使用手涂补色进行操作。

    选用郡士SM208超级铝合金色进行操作。使用前先来回摇晃让涂料混合均匀。

    拧开瓶盖。瓶盖内部设计成小碗造型，只需要用面相笔在小碗内蘸取涂料便可。郡士涂料的瓶盖都是这种小碗造型，方便玩家进行蘸取，无需额外准备容器，非常方便。

    基本上近几年的郡士涂料包装都是这样的瓶盖带小碗的造型结构，我个人很喜欢，拧开就用很是方便。

    蘸取涂料后，直接对需要补色的位置进行手涂补色便可。

    因为这个补色位置很小，我在这里并未进行稀释。如果补色位置面积较大，可以使用郡士蓝标硝基稀释剂进行小量稀释。一般手涂的稀释比例在1：0.5便足够。无需像喷涂那样稀释至2倍。

    如此一来便完成了分色涂装。结合遮盖喷涂与手涂笔画的操作要领，可以为繁琐的分色工序带来非常大的便利性。

    千万不要以为“喷涂”是比“手涂”高级的方法。方法本身并没有高低之分，只有是否合适之分。

    然而很多所谓的网红却老是鼓吹只有喷才是高级的错误观念。这是一种病态思维。我们需要区分清楚，在合适的场合用合适的方法。

    手涂的时候，最好选择收束性较好的尖头面相笔。

    像胸口散热窗这种细小的位置，只要笔头足够尖锐细长，狭窄的位置都能游刃有余地进行操作。

    同时大家可以看见，我右手的小指与左手的拇指是互相抵压住的。这样两手相连的小动作可以将两手的震动补正，令两只操作手相对静止，减少呼吸或者肌肉带来的抖动，是一个手涂时的实用小技巧。

    以相同的手涂要领，对骨架进行分色。这里选用的是郡士GX202金属红，与C9金色。这两款基础色是我制作模型时候的常备色。

    刀刃上的分色区域为工整的直线划分，这里使用遮盖分色更为合理。先使用铁黑色对凹陷的剑身进行涂装，干透后再裁剪遮盖带对铁黑色进行遮盖。

    随后使用郡士GX213银白色对剑刃进行涂装。GX213银白色对比一般的银色更偏白，有独特的光洁感，用来制作刀刃等更为合适。

    接下来，展示一下其他的分色遮盖方式。

    这里以外装甲零件为例。首先，这里先涂装上遮盖力较低的黄色系涂料。这里我出于个人喜好选用的是郡士UG21高达橙黄色。郡士的UG系列油性漆是与万代联合开发的高达专用色，色号准确无需再调色了。

    如果是喜欢原设定那种荧光黄色的，可以直接使用郡士C172号荧光黄。这个涂料比模型成型色的荧光黄的饱和度更高，更加鲜艳夺目。很多玩家说HG阿斯莫德的荧光黄很难调，其实直接用郡士C172就能满足要求了。

    接下来我们尝试使用模型套件里面的补色贴纸来进行遮盖。

    补色贴纸是塑料拼装模型里面常见的附件，对于涂装玩家而言，这部分的补色贴纸无异于预裁剪的遮盖带，是非常实用的辅助材料。使用时只需要取下来并且对准需要遮盖的地方进行张贴便可。

    贴上补色贴纸后，对贴纸边缘轻轻按压以防止张贴不到位导致的漏漆。

    对于没有补色贴纸的位置，就只能老实使用遮盖带进行张贴。

    以肩部零件为例。这里我需要对肩部黄色的条纹细节位置进行遮盖。但这个位置细长且带有特定角度的尖角。在没有分色贴纸的情况下张贴遮盖带较为困难。面对这些带有明确刻线的细节，我们可以采用张贴后笔刀裁剪的方法进行加工。

    使用面积够大的遮盖带，对需分色的细节位置进行整面覆盖张贴。随后使用牙签或者小镊子等细长的钝角工具将分色边缘的刻线轻轻按压出来。

    然后就是使用笔刀的刀尖，顺着线槽的走向对遮盖带进行切割。需要确保笔刀锋利，最好使用新刀片。同时如果加深了刻线的，令刀尖有更大的下探深度，那么切割将会更加方便不容易脱轨出错。

    最后将多余的遮盖带掀开，就完成了切割加工。

    使用遮盖带进行遮盖加工，需选择合适的遮盖带耗材进行，不要随便使用其他胶布，或质量较差的廉价遮盖带来操作。

    质量不合格的遮盖带，可能底胶不足，则会出现翘边漏漆的情况让模型加工困难重重；

    如果底胶过强，则难以移除干净；

    如果底胶添加了助粘剂，则可能损坏漆面，也可能会在漆面上留上不干胶痕迹，增加清理的工作量。

    而我这里使用的是郡士的遮盖带（正经的模型遮盖带），不会出现上述的问题。

    那么遮盖工序完成，接下来就开始进行主体色的涂装。

    主体色：较浅的蓝色，我使用了UG17泰坦斯蓝2、UG08浅紫、GX01白三种色进行调配。比例可见文末的配色表。

    完成涂装后，以上述的遮盖方法对零件进行遮盖以便分色。因为分色是自己的个性化涂装，所以基本都是依靠自己裁剪遮盖带的手法进行加工。

    较深的蓝色，我同样是使用UG17、UG08、GX01三种色进行混合。但是相对地蓝色的比例会更多，所以蓝色会更深。使用相同的成分与不同的比例调配出来的两种深浅色，其色相完全一致，但深浅度有所差异。这样的配色会更具统一协调性，且层次分明（色相统一论）。我个人建议各位制作RG特征的深浅分色时，也采用相同的方法实现，让作品更加协调。

    很多网红做的高达模型，本体白的分色，采用了冷白，灰白，发黄白。我个人觉得超级难看。因为本身冷白和发黄白并不是一个色系的，两种不同色相的颜色搭配起来，面积小的还能说是反衬，面积大了就是相冲，变得突兀。所以请大家记住，模型一定要做的协调，一定要注重分色的颜色同源概念（即色相一致论）。千万别生怕做的技术点别人看不出，就过度夸张化，对比突兀化。

阶段总结：

    喷笔一般以口径与工作状态，分成不同的种类。我在这里简介一下，有兴趣的朋友可以了解。

    以口径分类，一般以0.2或0.3居多，也有0.4或者0.5的。若是制作一般MG或者PG类高达模型，使用0.3足以满足绝大部分要求。0.2喷笔是精细喷笔，常用于阴影、渐变、或其它特殊滤镜或特殊精细变化涂装。0.5之类的大口径喷笔一般是巨大化零件涂装，例如HG144的新吉恩号那种单个零件比手掌还大……或者直接用于修车吧。

    以工作状态（功能结构）分类，分成单动外调（落后）、单动内调（极为落后）、双动外调（普片）、双动外调带风调（相对高端点）等几种结构。无法就是喷笔上面多几种不同功能的旋钮。各位不懂可以百度，或者留言，我会逐一回复，但不在这里铺开篇章。

    好的喷笔，雾化效果会更好，涂装手感更舒适。但这个手感并不是作品最终呈现的最大因素。因为只要涂装的显色覆盖完全，漆面厚度合理，雾化好坏的区别根本是只有自己才知道的主观感觉而已。郡士的PS-289喷笔是目前绝大部分模型玩家的装备应该没有异议的了吧。但如果你资金不足，购买便宜的S130也是非常好的选择。当然如果你不在乎价钱购买汉莎、英菲尼迪质量的昂贵品牌也挺好的，我最喜欢壕无人性的朋友了。

    但是油漆的选择必须要说明：

    目前市面上用于制作模型的油漆品牌多如繁星。但我个人只会把它们分成两种：国产与日本产。

    日本的油漆品牌稀少。但相对地安全性较高。始终他们都是立足于文具一类的标准，有毒有害含量控制都相对比较好。经测定，其中的苯含量极低，郡士的漆种甚至无法验出苯含量。国产油漆品牌多，其没有统一标准，大部分以工业化油漆的行标或无标准为主。因此，国产漆普遍在毒性上比日本漆要高。

    大家知不知道每天，在你们身处城市当地的疾控中心里面排队领取血癌补贴的油漆工有多少人？

    你们是否像日本热血体育漫画的主人公一样为了某个热爱的事情可以放弃自己生命？

    请选择安全性更高的耗材进行你们的爱好活动。

    虽然说，国产油漆耗材里面也有毒理测定达标，公害低的品牌。但毕竟单纯的测定数据不足以说明全部问题，毒理实验是一个非常繁琐且漫长的检测过程（完成完整的检测跟踪周期需要耗时6个月以上，并且消耗一大堆小白鼠。），我也没有把所有耗材都做横向检测对比，也不想因为我的实验数据误差错误引导你们，所以，请各位合理权衡，并且选择自己的油漆种类。

    话又说回来，抛开剂量谈毒性是耍流氓。哪怕是纯净水，短时间内摄入过度也会中毒。

    所以无论你是使用何种品牌的油漆，请注意一定，必须，绝对要做好个人防护。良好的通风环境、抽气扇（个人超级推荐用厨房用的抽油烟机，比什么水帘都要好！）、口罩/面具、手套等，绝对要戴好。如果想要个人防护物品推荐的，也可以在本文回复，我逐一回答。

    再补充一点，水性漆比硝基漆安全只是相对的，并非绝对。不要以为水性就很安全，因为绝大部分致死致病的物质都是水性的，例如砒霜、氰化物。当然说这些就有点极端了。但A品牌的水性漆比B品牌的硝基漆安全，这个说法是没有说服力的。所以大家不要盲目且一厢情愿地认为水性漆就绝对是好东西。有可能你手上拿着的水性漆，比其他品牌的硝基漆毒得多。

第六部分：后期优化制作。

    渗线是高达模型的必要操作。这里以腿部零件作为示例进行展示。

    渗线的工具材料，这里准备了郡士的WC01黑色渗线液，对应的稀释剂，以及面相笔。

    首先，摇匀渗线液，并且用面相笔蘸取少量使用。

    点在零件的线槽位置上。基于流体特性，渗线液会迅速流满线槽，并仅在下笔位置处残留少量的外溢渗线液痕迹。

    倘若觉得渗线液的流动性不佳，可以使用少量稀释剂（WCT101）稀释后再蘸取使用。

    注意：郡士的渗线液稀释液不能与天宫的混用，会发生絮凝沉淀的。我吃过亏了，希望这是我独吃的亏。

    待渗线液完全干透后，使用棉签蘸取少量的稀释剂，对下笔点残留的多余外溢渗线液进行擦拭清理便能完成操作。整个渗线过程几乎都是依靠流体特性加工的，快捷高效。而且因为渗线液不会与底下的硝基漆（或水性漆）互溶，因此不会产生负面影响。

    如此对不同零件进行重复操作，我们便完成了渗线的全部操作。

    黑色的零件对于高达模型而言非常常见，而黑色本身又是非常不显线条的颜色。若使用同为黑色的渗线液，线位效果将难以满足预期。这里就可以使用其他颜色的渗线液处理。考虑到机体配色风格，我这里使用WC09蓝色渗线液进行操作（个人癖好）。

    同样是用面相笔蘸取少量渗线液，点加在线槽位置上。

    待渗线液干透后再用专用稀释剂擦走下笔位置的溢出涂料便能完成操作

    还记得之前修件的时候将组合缝修整成装甲裂缝的位置？

    这种组合缝倘若采取渗线的操作，渗线液会直接流入组合桩内部，导致内部位置出现渗线液积聚，局部腐蚀过强，使零件出现开裂损坏。

    因此这里决不能采用渗入渗线液的操作方法。

    我来展示正确的操作流程。

    首先，将零件完全拆开。用面相笔蘸取渗线液后，使用面相笔的笔身侧向位置，以45度左右的夹角平抹组合缝。

    操作的手部动作，与笔刀加工组合缝时候的要领完全一致。如此一来，开放性的组合缝上就能均匀地涂上渗线液。

    然后，必须等渗线液完全干透后，再将零件组合。

    最后将溢出缝隙的渗线液用稀释剂擦走，就能完成操作了。

    这样的操作，是为了防止渗线液因为其流体特性而渗入零件内部，产生积聚，而损坏零件。而一般零件的渗线操作中，大家也要注意渗线液会不会顺着组合位流入零件内部。最保险的做法，就是把零件拆开，在独立的零件状态进行渗线，就能有效回避渗线导致零件开裂的问题了。

    完成渗线后，我们开始来进行水贴的加工。

    水贴是一种简单的，但能为作品增色不少的耗材。而目前市面上的水贴耗材五花八门，琳琅满目。我在这里随意选用了一款细节水贴。

    为了能更好使用水贴，水贴软化剂是必不可少的工具耗材。这里我使用的是郡士的带背胶型蓝盖水贴软化剂。

    这里将对后群甲零件进行操作展示。

    一般上市面上的水贴分为带背胶型，以及无背胶型两种。无背胶型的水贴是无法牢固地粘在零件上的。

    而郡士的水贴软化剂亦分成绿盖的无背胶型，与蓝盖的带背胶型。两者都能软化水贴使其更贴服零件，区别在于是否带有促进水贴粘贴牢固的底胶。因为我无法辨认手上的水贴是否带有底胶，所以这里直接使用带背胶型的蓝盖软化剂就万无一失了。

    首先，我会在零件需要贴上水贴的位置上，滴加少量的蓝盖背胶型水贴软化剂。因为软化剂盖子上自带毛刷，这里不需使用其他工具进行辅助。

    然后，我将已经使用清水泡发的水贴移动到水贴软化剂的位置上。

    让水贴与软化剂充分接触，并且等待约30秒左右的时间。水贴会被慢慢软化，并且因为软化剂在水贴与零件之间，其内部的底胶会进一步促进两者的贴合，令水贴不容易脱落。

    最后，用纸巾或者棉签吸走内部多余的软化剂，并且缓慢调整水贴位置到理想状态，等待自然干燥。

    待水贴软化剂干透后，便完成了水贴的加工操作。

    上文中关于底胶型水贴软化剂的使用方法，是我个人经过这些年的使用以后简化下来的方法。

    郡士官方的使用方法是：先再零件上刷一层软化剂，干燥后，再贴水贴，再刷一层软化剂，再干燥。

    但这个官方方法我觉得很耗时，水贴量一多操作起来就很麻烦。而且最开始的一层软化剂在干透后会在光洁的零件表面上留下可见的痕迹，影响作品外观。因此我才自己使用这种“翘起来渗透”的使用方法。大家可以参考一下，希望能对大家有帮助。

    最后，我们给模型作品喷涂保护漆吧。

    首先，我使用了郡士的GX100超级透明光泽保护漆（俗称光油），对已经完成全部后期加工的零件，单独的喷涂一层。

    这个操作，是为了补平水贴与零件之间的厚度落差。同时亦可以在漆面上形成一个固化层，降低零件因互相摩擦而导致的蹭漆磨花的可能性。

    郡士的这款GX100光油是目前在模型制作圈子里公认的优质光油。其补平轻微坑洞的能力极强，对于我这里补平水贴落差的目的而言是最好选择。

    现在圈子里面很多人流行使用氨基光油。但我觉得做个高达而已也不至于吧，那个的毒性非比寻常啊。虽然效果很漂亮，但如果不是制作镜面电镀也不需要用上。

    就算是制作镜面电镀，我还是老老实实手动打磨抛光好了。我是真不敢。

    待光油层干透后，我再对全部的装甲零件进行独立的消光喷涂。

    我在这里使用了郡士的GX114超级平滑消光保护漆。这种消光的效果极佳，细腻且平滑，不易发白对新手非常友好，对于高达模型的制作而言十分好用。

    为了能令消光涂层的厚度更加均匀统一，我会以独立零件进行涂装。虽然工时较长操作繁琐，但这也是确保厚度完全一致的必要操作。

    值得注意的是，我在制作中仅对装甲部分的零件使用了光油及消光保护。骨架的金属色并未涂装保护色。这出于对保障金属质感最佳化的考虑而作出的决定。

    金属色上涂装光油或消光，都将或多或少地降低金属漆的反光质感。而我也进行过测试，在珠三角这种常年高温湿润的区域，郡士的金属色在至少3年的时间内不会出现氧化褪色。若模型的保存环境更好，抗氧化时间还可进一步延长。

阶段小结：

    后期是模型制作里面至关重要的步骤。

    后期制作妥当的话，素组也能比大部分网红涂装改造作品更加出众。后期制作不到位，就算是使用改造涂装手法也只是三流作品。

    就像我这里的作品，嗯，三流。

    渗线补色是必须的手法，无论是素组还是涂装，别给自己偷懒的借口，说渗线不好看。

    很多玩家说，渗线会令模型零件开裂。这是个不正当的说法。正确的理解是：“不正确的渗线操作，才会令零件损坏。”

    一般上，免胶水拼装模型之所以能组合起来，是因为组合桩在组合洞里提供了一个向外的膨胀应力。这就是组合零件后不散架的根本作用力。而因为这个膨胀应力低于塑料自身强度，所以组合洞才不会破裂。这是拼装模型前提。

    油漆之所以能附着在塑料上，那是因为产生了腐蚀。一般上油漆的附着力巨大部分来自腐蚀度，而零件表面的粗糙度等仅提供了小部分的物理性辅助力。

    那么问题来了。如果油漆对塑料表面产生过大的腐蚀，令塑料表面强度锐减，瞬时低于内部膨胀应力，那里零件就会开裂。也就是说，饺子皮变薄了被撑裂了。

    例如，油漆在局部位置的积聚过多，局部腐蚀过大，就会开裂。这就是渗线导致零件开裂的最根本原因。

    由此，我总结了渗线开裂的常见错误操作：

1、组合零件后再进行渗线。

2、渗线时下墨过多产生积聚。

3、模型太旧材质已经开始劣化。

    而这三种原因里面，“情况1”出现的可能性最大。我近一两年最常发现，Q群啊，微信群啊上面的玩家居然喜欢把模型组合起来以后再渗线。这样的操作，渗线液极有可能顺着组合间隙渗入导致局部组合桩的渗线液积聚过多。当达到一定积聚程度以后，零件就会开裂。

    也不知道是哪位网红带出来的这个坏习惯。

    所以，渗线一定要独立零件进行渗线，这是避免开裂的最有效措施。

    当然下墨太重也有可能的，如果你吧零件整个泡渗线液里面再捞起来，基本也会裂。抖音上真有人这样做，所以各位还是要注意合理地进行操作吧。

如此一来，我们便完成了这次阿斯莫德的全部制作。只需要组合零件，就能得出想要的作品了。

文末将更新详细配色表。

完成图展示

配色表：（全部使用郡士油漆）

本体蓝1（较浅部分）：UG17泰坦斯蓝二 40% + UG08 MS紫 20% + GX01白 40%

本体蓝2（较深部分）：UG17泰坦斯蓝二 50% + UG08 MS紫 20% + GX01白 30%

本体黑：UG17泰坦斯蓝二 30% + GX02黑 70%

本体红：GX03红 100%

本体黄：UG21高达黄100%

细节浅紫：UG08 MS紫70% + GX01白30%

骨架铁黑：DX201黑铁100%

骨架铜：SM209超级铜100%